Saint Laurent: Γιατί η τελευταία συλλογή του είναι τόσο άθλια;

«Και σακούλα σκουπιδιών να φοράς, ωραία θα είσαι», — μια ατάκα που ακούω συχνά από φίλες όταν δεν νιώθω στα καλύτερά μου. Όμως αν φορούσα τη χθεσινή σακούλα σκουπιδιών που παρουσίασε ο Yves Saint Laurent στο Παρίσι, κάτω από τον μαγευτικό Πύργο του Άιφελ, δεν θα ήμουν ούτε θα αισθανόμουν ωραία.

Η πρώτη ημέρα της εβδομάδας μόδας Παρισιού έκλεισε με την πάντα πολυαναμενόμενη επίδειξη του Saint Laurent, με δημιουργίες υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Anthony Vaccarello. Δημιουργίες που όχι μόνο έχουμε ξαναδεί αλλά και δεν θέλουμε να ξαναδούμε.

Tο μόνο εντυπωσιακό κατόρθωμα της συλλογής

Οι κήποι γύρω από τον λαμπερό πύργο της πόλης του φωτός ήταν πνιγμένοι στις λευκές ορτανσίες οι οποίες σχημάτιζαν το εμβληματικό σήμα του οίκου που ίδρυσε το 1961 ο νεαρός Yves. Ίσως και το μόνο εντυπωσιακό κατόρθωμα της συλλογής που μάλλον δεν οφείλεται στον Vaccarello αλλά σε κάποιον κηπουρό ή διακοσμητή εξωτερικού χώρου.

Οι καλεσμένες της πρώτης σειράς, όπως οι Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Kate Moss, Catherine Deneuve, και Madonna ήταν πιο καλά ντυμένες από τα μοντέλα και το πορτρέτο του Yves Saint Laurent, που κρέμεται στον τοίχο της εισόδου του ομώνυμου μουσείου στην απέναντι όχθη του Σηκουάνα, ήθελε να πέσει στο πάτωμα.

Πολλαπλά Déjà vu

Ο Vaccarello παρουσίασε 50 σύνολα, εκ των οποίων τα 15 ήταν δερμάτινες φούστες σε γραμμή πένσιλ συνδυασμένες με oversized πουκάμισα και δερμάτινα σακάκια. Τα 20 ήταν σχεδόν πανομοιότυπες νάιλον καπαρντίνες απλά σε διαφορετικά χρώματα, και τα υπόλοιπα 15 ήταν φορέματα-ρόμπες αναγεννησιακού ύφους στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Οι σιλουέτες του Yves Saint Laurent παραμένουν πιστές στην ψηλή, αδύνατη και έντονα τετράγωνη θηλυκή εικόνα, με στενές φούστες και υπερβολικά ογκώδεις ώμους. Μια υπέροχη επιρροή της δεκαετίας του 80 που λατρεύουμε, αλλά δεν περιμένουμε να δούμε ξανά και ξανά για χρόνια επ’ αόριστον. Σε αντίθεση με τις φούστες και τα μπάικερ τζάκετ, τα φορέματα δεν υπογράμμιζαν καμία σιλουέτα, την κατάπιναν φωναχτά.

Τα υλικά και τα υφάσματα της συλλογής SS26 μπορεί να ήταν μετάξι και δέρμα, για τα φορέματα, τις φούστες και τα τζάκετ αντίστοιχα, αλλά τα 19 στα 50 λουκ ήταν κατασκευασμένα από νάιλον, δηλαδή πλαστικό.

Κι ενώ οι οίκοι τον Σεπτέμβριο παρουσιάζουν συλλογές για την επόμενη σεζόν άνοιξης-καλοκαιριού, η χρήση αυτών των υλικών, όπως και η πρόταση στο σύνολό της, δεν αντιστοιχεί σε κάτι ανοιξιάτικο ούτε και σε καλοκαιρινό. Η χρωματική συνέχεια της παρουσίασης ήταν εξαιρετική. Η πανδαισία χρώματος στο τέλος προσπάθησε να μας κάνει να πιστέψουμε ότι πρόκειται για καλοκαιρινή συλλογή, μα δεν τα κατάφερε.

Δύσκολοι καιροί για την Kering

Είναι προφανές ότι η Kering βρίσκεται σε οικονομικούς μπελάδες και αυτό γιατί η χθεσινή συλλογή μπορεί να φτάσει στη μπουτίκ σήμερα και να πωληθεί αύριο (σε ποιους δεν ξέρω). Σίγουρα όμως δεν πρόκειται για δειγματισμό με σκοπό την προώθηση σε καταστήματα την επόμενη σεζόν, καθώς τα κομμάτια, όπως δερμάτινες φούστες, καπαρντίνες και μπάικερ-τζάκετ φοριούνται τώρα. Είναι κοινώς γνωστό στον κλάδο της μόδας ότι όταν δείχνεις τώρα, κάτι που φοριέται τώρα, είναι επειδή πρέπει να βγάλεις λεφτά τώρα.

Τελικά ήταν Saint Laurent αυτό;

Τα μοντέλα παρουσίασαν τη συλλογή φορώντας τις τελευταίες, μοναδικές γόβες slingback με την υπερβολική μύτη. Ένα από τα κομμάτια που σίγουρα οι λάτρεις των παπουτσιών έχουν ερωτευτεί. Οι δυσανάλογες όμως σιλουέτες, σε συνδυασμό με τα χαλίκια και τα υπερβολικά αδύνατα μοντέλα, είχαν ως αποτέλεσμα μια ασθενική παρουσίαση. Κι ενώ ο Yves Saint Laurent φημίζεται για τον δυναμισμό του και τη σεξουαλικότητά του, από τη στιγμή που υιοθέτησε την Gwyneth Paltrow ως πρέσβειρά του, η θηλυκότητά του έγινε αλλεργική προς οτιδήποτε αληθινά σέξι.

Ο νεαρός Yves δεν επιδίωκε βέβαια το σέξι. Αντιθέτως, ήταν αρκετά ντροπαλός. Όμως, η Anne-Marie Muñoz, η βοηθός στο πλευρό του για πάνω από 40 χρόνια, τον συμβούλευε και διόρθωνε τον τρόπο με τον οποίο το γυναικείο φόρεμα έπρεπε να αγκαλιάζει το σώμα. «Γείωνε» τις φαντασίες του Yves και το κοινό όραμά τους έφερνε το θεμιτό αποτέλεσμα: μοναδικός ανδρικός δυναμισμός με αίσθηση θηλυκού.

Με την απορία θα μείνουμε

Οι απορίες μας είναι πολλές. Πώς φτάσαμε από τις κομψές, κλασικές και διαχρονικές δημιουργίες υψηλής ραπτικής του Yves, που ήταν μαθητευόμενος του Dior, στις πλαστικές πολύχρωμες σακούλες των 3,500 ευρώ; Και αν κολλήσεις έναν τεράστιο φιόγκο πάνω τους θα πουλήσεις στις μπουτίκ; Και τα γυαλιά ηλίου γιατί θυμίζουν Balenciaga; Μήπως ο Saint Laurent, δείχνει επίτηδες ρούχα που δεν θα αγοράσει κανείς, για να συνεχίσει να πουλά δερμάτινα είδη, όπως τσάντες και παπούτσια;

Το υπέρκομψο trapeze dress του 1958 απελευθέρωνε το σώμα και ήταν φτιαγμένο για κάθε γυναίκα και κάθε σώμα. Η διάσημη, χαρακτηριστική σεξουαλικότητα του YSL και η ποικιλομορφία που επιδιώκει ο κάθε οίκος πλέον, εχθές το βράδυ, στο Παρίσι, δεν ενδυνάμωσαν, ούτε απελευθέρωσαν το γυναικείο σώμα. Κάποιες δημιουργίες το οριοθέτησαν, κάποιες το έκρυψαν και όλες το φυλάκισαν.

Διαβάστε επίσης:

Bvlgari Polychroma: Η νέα συλλογή του οίκου ελληνικής κληρονομιάς

Versace: Η τολμηρή συλλογή του Ντάριο Βιτάλε από τον Όλυμπο στη Γη

Fendi: Η Silvia Venturini αποχωρεί από τον ρόλο της υπεύθυνης δημιουργικού