Ένας από τους αγαπημένους σχεδιαστές της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και λάτρης της Μυκόνου, ο Olivier Rousteing, είπε σήμερα ba ba bye… Balmain και κανείς δεν το περίμενε.

Ο Olivier Rousteing παραιτήθηκε από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή για τον Balmain μετά από 14 χρόνια, όπως μόλις ανακοινώθηκε. Η είδηση αυτή κλείνει μια από τις πιο μακροχρόνιες και ανατρεπτικές θητείες σχεδιαστή στη μόδα του 21ου αιώνα.

1

«Είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχω επιτύχει και βαθιά ευγνώμων στην εξαιρετική ομάδα μου στον Balmain», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Rousteing.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον Olivier για το σημαντικό κεφάλαιο που έγραψε στην ιστορία του Balmain. Η συμβολή και το πάθος του Olivier τα τελευταία χρόνια θα αφήσουν ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της μόδας», πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος του Balmain, Matteo Sgarbossa.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα

Όταν ο Γάλλος Rousteing ανέλαβε τη θέση στον Balmain τον Απρίλιο του 2011, ήταν μόλις 25 ετών, και έγινε ο νεότερος μη ιδρυτής σχεδιαστής που ηγήθηκε ενός μεγάλου οίκου του Παρισιού από την εποχή που ο Yves Saint Laurent διορίστηκε στον Dior.

Pierre Balmain
Pierre Balmain

Το 2012, έναν χρόνο μετά τον διορισμό του, ο Balmain κατέγραψε έσοδα 30,4 εκατομμύρια και πέρυσι τα έσοδά τoυ εκτιμήθηκαν σε 300 εκατομμύρια. Παρά τη δεκαπλάσια αύξηση των εσόδων κατά τη διάρκεια της θητείας του, η πρόσφατα διορισμένη διεύθυνση του οίκου είναι αποφασισμένη να να ακολουθήσει διαφορετική δημιουργική κατεύθυνση προκειμένου να προωθήσει τη μελλοντική ανάπτυξη.

Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξει να διορίσει έναν εδραιωμένο σχεδιαστή στη θέση του Rousteing ή αν θα επιλέξει μια άλλη στρατηγική υψηλού κινδύνου αλλά και υψηλής απόδοσης – να δώσει δηλαδή την καλλιτεχνική διεύθυνση του Balmain σε κάποιον που δεν έχει δοκιμαστεί, όπως ο Rousteing στο ξεκίνημά του.

Balmain
Σκίτσο του μαύρου αρχιτεκτονικού φορέματος «Paris» υψηλής ραπτικής οίκου Balmain Φθινόπωρο-Χειμώνας 1969 – πηγή: αρχείο Balmain

Η ιστορία του θρυλικού οίκου

Ο οίκος ιδρύθηκε το 1945, στο Παρίσι από τον Pierre Balmain. Τα πρώτα του σχέδια θυμίζουν αυτά του Dior, ο οποίος μάλιστα αν και μόλις δέκα χρόνια νεότερός του, έγινε μέντοράς του.

Οι δημιουργίες του κόσμησαν χρυσές εποχές με γκλαμ και γκλίτερ, και γυναίκες που συνοδεύονταν από κυρίους οι οποίοι τους άνοιγαν πάντα την πόρτα, φορούσαν γάντια και ήταν μούσες του σινεμά και της όπερας. O Pierre έντυνε τις Gertrude Stein και Laure de Noailles. Αργότερα τον λάτρεψαν οι Brigitte Bardot, Katharine Hepburn, Sophia Loren, Marlene Dietrich, και η Vivien Leigh.

Κατά την εποχή του πολέμου, μαζί με τον Dior και την Coco Chanel, έντυσαν πολλές κυρίες των Ναζί και έτσι επιβίωσαν. Μάλιστα λέγεται ότι ο Balmain βοήθησε την αδερφή του Dior, Catherine, να σωθεί από το κρατητήριο των Ναζί γλιτώνοντας βέβαιο θάνατο.

Pierre Balmain
Πρώτα σχέδια του Pierre Balmain  – πηγή: αρχείο Balmain

Kimberley loves Balmain

Με το πέρασμα των χρόνων, αυτή η πρώτη ταυτότητα χάθηκε και η αισθητική μετατράπηκε σε κάτι άλλο. Σήμερα επικρατεί το «κομψό ροκ» και τα χρυσά εξαρτήματα, οι δομημένες, έντονες σιλουέτες με καθορισμένους ώμους, τολμηρά κοψίματα και αρχιτεκτονικές γραμμές. Τα σακάκια Balmain σε στρατιωτικό ύφος παραμένουν εμβληματικά και τα αγαπάει ιδιαίτερα η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως και ο στιλίστας της Τζέιμς.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Fancy James (@fancyjames)

Balmainia και η εξαγορά των 500 εκατομμυρίων

Όταν, τον Νοέμβριο του 2015, η H&M παρουσίασε μια συλλογή σε συνεργασία με τον Rousteing, πάνω από 500 άτομα κοιμήθηκαν όλη τη νύχτα, έξω από το κατάστημα της H&M στη Regent Street στο Λονδίνο, για να προλάβουν να αγοράσουν κάτι. Το hashtag #Balmainia έσπασε το ίντερνετ.

Την επόμενη χρονιά, η Mayhoola με έδρα το Κατάρ αγόρασε εξολοκλήρου τον Balmain για 500 εκατομμύρια ευρώ. Αν και το έργο του Rousteing επέστρεφε συνεχώς στον ιδρυτή, Pierre Balmain – μάλιστα χρησιμοποίησε το αρχείο της μεταπολεμικής δεκαετίας του 1950 για να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα Balmain – οι πρόσφατες αναρτήσεις του οίκου στο Ίνσταγκραμ σηματοδοτούν μια επιστροφή στις ιδρυτικές αισθητικές τάσεις του Pierre.

Το σήμερα, το χθες και το αύριο

Η τελευταία συλλογή του Rousteing που παρουσιάστηκε στο Παρίσι τον Οκτώβριο στέφθηκε με επιτυχία. Ήταν συγκλονιστική, αλλά πιθανότατα υπερβολικά δημιουργική και όχι «φορέσιμη». Ο σχεδιαστής δούλεψε πολύ με την άμμο και τα κοχύλια μετατρέποντας τα στοιχεία του φυσικού κόσμου σε ένδυμα και σίγουρα εντυπωσίασε. Ήταν όμως αδιαμφισβήτητα απομακρυσμένος από το αρχικό όραμα.

Σε μια διαμετρικά αντίθετη στροφή, ο οίκος φαίνεται να κλείνει προς το παρελθόν του, τη στιγμή που οίκοι παρόμοιου βεληνεκούς όπως Dior και Chanel τείνουν προς τον εκσυγχρονισμό, την καθημερινοποίηση και την απλοποίηση των κωδικών τους, σε μια προσπάθεια να γίνουν πιο ελκυστικοί για τη γενιά Ζ.

«Αυτή τη σεζόν όλοι μιλούν για μια νέα εποχή και νέες αρχές, αλλά πιστεύω ότι μπορείς να χτίσεις τη νέα σου εποχή και να κάνεις μια νέα αρχή, παραμένοντας ο εαυτός σου στον ίδιο οίκο και προκαλώντας τον εαυτό σου», ανέφερε στους δημοσιογράφους μετά την επίδειξη στο Παρίσι.

Μια δήλωση που δεν συνάδει καθόλου με τη σημερινή εξέλιξη και αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το πώς και γιατί αποχώρησε ο Rousteing, αλλά και για το ποιος θα τον αντικαταστήσει.

Η σημερινή ανακοίνωση αφήνει τον Rousteing, ο οποίος γιόρτασε τα 40α γενέθλιά του τον Σεπτέμβριο, και έζησε το καλοκαίρι της Μυκόνου, να αναζητά να χτίσει αυτή τη «νέα εποχή» κάπου εκτός Balmain.

Η Balmainia όμως σίγουρα συνεχίζεται όπως και το αέναο παιχνίδι μουσικών καρεκλών στον κόσμο της μόδας.

Διαβάστε επίσης:

Hermès: Η Grace Wales Bonner είναι η νέα διευθύντρια δημιουργικού της ανδρικής συλλογής του γαλλικού οίκου 

Armani: Ποιος είναι ο Giuseppe Marsocci ο νέος CEO του ιστορικού οίκου 

 Fendi: Η Maria Grazia Chiuri επιβεβαιώνεται στον ρόλο της υπεύθυνης δημιουργικού