Στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, η Ferrari παρουσίασε τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026–27 με τίτλο “Skins I Am In”, τη δέκατη κατά σειρά επίδειξη, με τον Rocco Iannone στο δημιουργικό τιμόνι του οίκου.

Για τον Ιταλό σχεδιαστή, η στιγμή αυτή φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα. «Η δέκατη συλλογή έχει βαθιά συμβολική αξία για μένα: σηματοδοτεί μια στιγμή ωριμότητας στην πορεία μας, αλλά και την αρχή μιας νέας φάσης συνειδητοποίησης», εξήγησε πριν από την επίδειξη.

1

«Με τα χρόνια, έχουμε δημιουργήσει μια αναγνωρίσιμη γλώσσα που συνάδει με το DNA της Ferrari, χωρίς όμως να περιορίζεται από αυτό».

Το ρούχο ως «δεύτερο δέρμα»

Η συλλογή ξεκίνησε έξω από τον χώρο της επίδειξης, σχεδόν σαν ένα προοίμιο. Όταν ο ταϊλανδός σταρ Keng Harit έφτασε – φυσικά με μια Ferrari – το πλήθος νεαρών θαυμαστριών που τον περίμενε ξέσπασε σε μια συγχρονισμένη κραυγή ενθουσιασμού.

Μέσα, ωστόσο, το κλίμα ήταν διαφορετικό: πιο συγκεντρωμένο, λιτό, τελετουργικό. Ο Iannone μιλούσε στους δημοσιογράφους για την έννοια του ερωτισμού και της αφής, δύο στοιχεία που διατρέχουν ολόκληρη τη συλλογή.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Keng Harit (@harit_keng)

Η ιδέα του δέρματος – κυριολεκτικά και μεταφορικά – βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας πρότασης της Ferrari. Το δέρμα, εξηγεί η συλλογή, είναι η μεμβράνη που μας συνδέει με τον κόσμο, η επιφάνεια μέσω της οποίας βιώνουμε την ανθρώπινη εμπειρία. Το μεγαλύτερο ανθρώπινο όργανο είναι ταυτόχρονα όριο και σημείο επαφής, προστασία αλλά και έκφραση.

Από αυτή τη σκέψη γεννήθηκε η ιδέα του ρούχου ως «δεύτερου δέρματος»: μιας στολής που αγκαλιάζει το σώμα, ενισχύει την παρουσία του και μετατρέπει τη σωματικότητα σε αισθητική δήλωση.

Μια ερμηνεία της πρότασης του Iannone θα μπορούσε να είναι ότι ο άνθρωπος Ferrari κινείται, ζει και αναπνέει την ουσία του κορυφαίου ονόματος: λιτότητα, κομψότητα, απόδοση, κύρος και δύναμη από μέσα προς τα έξω.

Το ρευστό σύμπαν της Ferrari

Ο χώρος της επίδειξης σχεδιάστηκε γύρω από μια οβάλ πισίνα νερού, δημιουργώντας ένα σχεδόν διαλογιστικό περιβάλλον. Σταγόνες έπεφταν περιοδικά από ένα σύστημα στην οροφή, που έδινε την αίσθηση ότι τα μοντέλα περπατούν μέσα στη βροχή. Οι σταγόνες στο φινάλε εντάθηκαν, μαζί με τη μουσική, δημιουργώντας ένα πιο δραματικό και συναισθηματικό περιβάλλον.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ferrari Style (@ferraristyle)

Το νερό λειτουργούσε ως συμβολικό στοιχείο: μια μεταφορά για τη ρευστότητα, την αλλαγή και τη σύνδεση μεταξύ σώματος και συναισθήματος. Η Ferrari μίλησε για ένα περιβάλλον που αιωρείται «σε μια διάσταση σωματικής και ψυχικής ευεξίας», όπου το νερό γίνεται σύνδεσμος ανάμεσα στον εαυτό και τους άλλους, το ρούχο και το σώμα, το δέρμα και την αίσθηση.

Παλέτα με συνέχεια και η καλά κρυμμένη πινελιά Ferrari Red

Η συλλογή άνοιξε με μια σειρά από ανοιχτόχρωμα δερμάτινα looks που καθόρισαν τον τόνο στο χρώμα του δέρματος. Κοστούμια, παλτό, ένα wrap φόρεμα και ένα φόρεμα με βολάν εμφανίστηκαν σε αποχρώσεις της άμμου και του γκρι-καφέ, με κόκκινες φόδρες, στο χαρακτηριστικό χρώμα Ferrari Red, που αποκαλύπτονταν διακριτικά στην κίνηση.

Ήταν μια εξαιρετικά καθαρή και κομψή αρχή: σμιλεμένες σιλουέτες, αυστηρές γραμμές και μια μινιμαλιστική αισθητική που θύμιζε το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ferrari Style (@ferraristyle)

Αυτή η αίσθηση καθαρής ακρίβειας διατρέχει ολόκληρη τη συλλογή. Οι γραμμές ακολουθούν το σώμα και το επιμηκύνουν, δημιουργώντας μακριές, κάθετες σιλουέτες που θυμίζουν τη δυναμική της ταχύτητας – ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται άμεσα με το DNA της Ferrari. Τα κολλητά υφάσματα λειτουργούν σαν δεύτερο δέρμα, ενώ τα εξωτερικά ρούχα, συχνά oversized, αλλά όχι υπερβολικά, προσθέτουν δομή και δύναμη.

Δέρμα, μετάξι, μαλλί, κρύσταλλα: Ένα τρισδιάστατο παιχνίδι

Τα υλικά παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη σχέση ανάμεσα στο σώμα και το ένδυμα. Το δέρμα εμφανίζεται σε πολλές εκδοχές: από σμιλεμένο και γυαλιστερό μέχρι πιο μαλακό, με υφή που θυμίζει το κέλυφος μιας χελώνας.

Δίπλα του, ο Iannone τοποθετεί επενδυμένο duchesse με μια σχεδόν μυϊκή απαλότητα, στεγνά μάλλινα υφάσματα και ρευστό cupro που κινείται ελεύθερα πάνω στο σώμα. Η αντίθεση ανάμεσα στη δομή και τη ρευστότητα δημιουργεί μια ιδιαίτερα σύγχρονη ισορροπία.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ferrari Style (@ferraristyle)

Στη συλλογή εμφανίστηκαν επίσης γυαλιστερά κοστούμια από μουαρέ, denim σύνολα με φινίρισμα σκουριασμένου μετάλλου και εφαρμοστά ρούχα με έντονες πιέτες ανά σημεία.

Ένα μεταξωτό jersey φόρεμα σε ραβδωτή υφή πτυχωμένο σε διαγώνιες σπείρες αγκάλιαζε το σώμα σαν γλυπτό, ενώ ένα σκούρο πλεκτό με εξογκώματα έδινε την αίσθηση ότι είχε απογυμνωθεί από φτερά. Τα πλεκτά μοτίβα, με συστηματικές γρατσουνιές, δημιουργούσαν ένα παιχνίδι όγκων.

Η χρωματική παλέτα παραμένει αυστηρά ελεγχόμενη αλλά μεταβατική και ρέουσα δίνοντας συνέχεια από το πρώτο look μέχρι το τελευταίο. Αντί για το αναμενόμενο κόκκινο της Ferrari να καταλαμβάνει την κεντρική θέση της σκηνής, ο Iannone επιλέγει μια γκάμα ουδέτερων αποχρώσεων: άμμος, σοκολατί, γκρι-καφέ και βαθύ μαύρο.

Αρχιτεκτονική, κίνηση, αρτιότητα: Το DNA της τελειότητας

Αυτή η παλέτα ενισχύει τη μινιμαλιστική προσέγγιση της συλλογής και επιτρέπει στα υλικά και στις σιλουέτες να πρωταγωνιστήσουν. Το αποτέλεσμα είναι μια αισθητική σχεδόν αρχιτεκτονική, όπου το σώμα γίνεται το κέντρο της σύνθεσης και γύρω από αυτό η κίνηση, η αρτιότητα και η κομψότητα.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ferrari Style (@ferraristyle)

Το φινάλε έφερε μια πιο θεατρική νότα. Τέσσερα ασαφή look, με έμπνευση ζωώδεις αναφορές, από σιφόν με φούντες και μεταξωτές κλωστές, που έμοιαζαν με τρίχες, προετοίμασαν το έδαφος για τρία κρυστάλλινα, κεντημένα φορέματα που έκλεισαν την επίδειξη.

Ήταν μια στιγμή λάμψης μέσα σε μια συγκρατημένη συλλογή, υπενθυμίζοντας ότι η Ferrari δεν εγκαταλείπει ποτέ τη δραματικότητα. Συχνά το κλείσιμο μιας συλλογής ανήκει στις βραδινές δημιουργίες, κάτι που στη Ferrari δεν είναι σύνηθες. Η ευχάριστη έκπληξη αποδεικνύει το δυναμικό εύρος της συλλογής, του δημιουργού αλλά και του οίκου.

Rocco Iannone: Στο δημιουργικό τιμόνι ενός θρύλου

Για τον Rocco Iannone, αυτή η συλλογή αποτελεί φυσική συνέχεια της πορείας που έχει χαράξει από τότε που ανέλαβε τη δημιουργική κατεύθυνση της Ferrari τον Νοέμβριο του 2019.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ferrari Style (@ferraristyle)

Γεννημένος στο Catanzaro το 1984 και απόφοιτος του Istituto Marangoni στο Μιλάνο, ο Iannone ξεκίνησε την καριέρα του στη Dolce & Gabbana το 2006, συνέχισε στον Giorgio Armani και διετέλεσε δημιουργικός διευθυντής της Pal Zileri πριν ενταχθεί στη Ferrari.

Παράλληλα, πρόσφατα σχεδίασε κοστούμια για τη νέα παράσταση του Benjamin Millepied, I Feel the Earth Move, εμπειρία που ενίσχυσε το ενδιαφέρον του για τη γλώσσα του σώματος και την έκφραση μέσω της κίνησης.

Στη συλλογή Skins I Am In, αυτή η ενασχόληση με το σώμα γίνεται κεντρική. Τα ρούχα δεν λειτουργούν ως διακοσμητικά αντικείμενα αλλά ως προέκταση της σωματικότητας: αγκαλιάζουν, προστατεύουν και ταυτόχρονα αποκαλύπτουν.

Είναι, όπως υποδηλώνει ο τίτλος, τα διαφορετικά «δέρματα» που μπορούμε να επιλέξουμε να φορέσουμε και συνεπώς οι ρόλοι που καλούμαστε να εκπληρώσουμε.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rocco Iannone (@rocco.iannone)

Η δέκατη επίδειξη της Ferrari δεν προσπάθησε να σοκάρει. Αντίθετα, παρουσίασε μια ώριμη, εξαιρετικά ελεγχόμενη πρόταση, όπου η τεχνική αρτιότητα συναντά μια καθαρή, γλυπτική αισθητική.

Αν και μπορεί να μην έγινε πρωτοσέλιδο λόγω αισθησιασμού, σοκ ή διχασμού, η επίδειξη ήταν εντυπωσιακή, φιλόδοξη και τεχνικά επιβλητική — μια δήλωση για το πώς η Ferrari συνεχίζει να μεταφράζει την ταχύτητα, την ακρίβεια και τον αισθησιασμό της αυτοκινητοβιομηχανίας σε μια πρόταση μόδας που γίνεται ολοένα και πιο εκλεπτυσμένη, ενώ παραμένει αυθεντική και πιστή στο σύμπαν της εμβληματικής μάρκας.

Διαβάστε επίσης: 

F1 Αυστραλία: Όλες οι πίστες της κορυφαίας αναμέτρησης στον λαιμό μιας υπέροχης γυναίκας 

YSL: 60 χρόνια Le Smoking κι ο σεξισμός είναι βαθιά κεντημένος στο ύφασμα που τυλίγει το σώμα μας 

Dior: Μπορεί μια συλλογή να φέρει την άνοιξη; Όταν σχεδιάζει ο Jonathan Anderson μπορεί