Jean Paul Gaultier SS26: Η sexy συλλογή που σόκαρε, μπέρδεψε και… απογοήτευσε

Είναι δύσκολο τελικά να είσαι σχεδιαστής μόδας. Συνέχεια πρέπει να παρουσιάζεις κάτι καινούργιο, ταυτόχρονα να σέβεσαι το παρελθόν του οίκου για τον οποίο σχεδιάζεις, και αυτό που παρουσιάζεις να αρέσει και να πουλάει. Σε αυτές τις προκλήσεις προστίθενται οι συνεχόμενες κοινωνικοπολιτικές ανατροπές, η κυμαινόμενη οικονομία και η αστάθεια στην ψυχολογία των καταναλωτών.

Κάποιοι τα καταφέρνουν και κάποιοι όχι. Δεν φαίνεται να υπάρχει μία λύση στο πρόβλημα, γιατί όπως και στην τέχνη, έτσι και στη μόδα, τα πάντα είναι υποκειμενικά. Αντικειμενικά όμως, η πρώτη συλλογή του Duran Lantink για τον Jean Paul Gaultier SS26 αποκαλύπτει τα… πάντα.

O Jean Paul Gaultier, o Duran Lantink, και η Puig

Ο JPG παρουσίασε τελευταία φορά συλλογή ready to wear το 2015. Οι οικονομικές πιέσεις και οι αλλαγές στον χώρο της μόδας τον οδήγησαν στη διακοπή της σειράς prêt-à-porter το 2014. Από το 2015 και έπειτα, οι συλλογές περιορίζονταν αποκλειστικά σε προτάσεις υψηλής ραπτικής, και και πράγματι, ήταν εξαιρετικές.

Το 2016, ο ισπανικός όμιλος ομορφιάς και μόδας Puig απέκτησε το εμπορικό σήμα Jean Paul Gaultier και την άδεια αρωμάτων από τη Shiseido, ενοποιώντας τον δημιουργικό και εμπορικό έλεγχο υπό έναν ιδιοκτήτη. Η Puig, η οποία ανέφερε έσοδα 4,79 δισεκατομμυρίων ευρώ και κέρδη 530 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, έχει υιοθετήσει μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την ανασυγκρότηση της παρουσίας του Gaultier στον χώρο της μόδας — μια στρατηγική που φυσικά αντανακλά και την βασική εστίαση του ομίλου στα αρώματα και τα προϊόντα ομορφιάς.

Με τον διορισμό του Lantink, η Puig φαίνεται να πίστεψε ότι βρήκε έναν μόνιμο ηγέτη τόσο καινοτόμο και προκλητικό όσο ο ίδιος ο Gaultier. Μετά από μια σειρά εμφανίσεων guest-designer, όπως οι Olivier Rousteing (Balmain) και Haider Ackermann (Tom Ford), που και οι δύο παρουσίασαν στο Παρίσι, μέρες πριν τον Lantink. Ο Duran ανέλαβε τα ινία τον Απρίλιο και ρόλος του ήταν η παρουσίαση της νέας συλλογής για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2026, μόλις προχθές.

Ο πιο ανατρεπτικός μήνας μόδας των τελευταίων ετών

Ο φετινός Σεπτέμβριος είναι αναμφισβήτητα ο πιο ενδιαφέρον και πολυαναμενόμενος μήνας μόδας των τελευταίων ετών, με πάνω από 15 νέους σχεδιαστές να παρουσιάζουν τη δουλειά τους για πρώτη φορά σε ρόλους καλλιτεχνικού διευθυντή για οίκους με τεράστια ιστορία. Και λίγο πριν κλείσει η εβδομάδα μόδας Παρισιού με τον Mathew Blazy και την συλλογή του για τη Chanel, o Lantink παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για τον Jean Paul Gaultier, με τίτλο «Junior».Ένας τίτλος που δικαιωματικά ανήκει στη μικρότητα και μετριότητα της συλλογής.

Ο Ολλανδός Lantink και τα ρούχα της μαμάς του

Μα ποιος είναι ο Duran Lantink και πώς βρέθηκε στον Gaultier; Γεννήθηκε στη Χάγη και μεγάλωσε μόνο με την μητέρα του. Ήταν μόλις 8 ετών όταν μπήκε στη ντουλάπα της μαμάς του και φόρεσε τα ρούχα της — επιρροές που γίνονται έκδηλες στη χθεσινή συλλογή του. Τα δανεικά ρούχα της μαμάς του μάλιστα ήταν Jean Paul Gaultier και πήγαινε στο σχολείο με αυτά, ακόμη κι αν σήμαινε ότι φοράει ντεκολτέ και το στήθος του είναι έξω.

Ο ίδιος αναφέρει ότι έστησε την πρώτη του επίδειξη όταν ήταν 15 χρονών, στην παραλία, με τα τζιν του πατριού του, τα τραπεζομάντιλα της γιαγιάς του και τα μίνι της μαμάς του. Κατά τον ίδιο η επίδειξή του τότε ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Σήμερα όμως δεν είναι 15 χρονών και η συλλογή του θυμίζει έναν κόσμο φαντασίας που ξέμεινε στην ντουλάπα της μαμάς του και σε εκείνη την παραλία.

Το όνειρο της παιδικής φαντασίας που δεν εξελίχθηκε ποτέ

Μετά από σπουδές στη μόδα, ίδρυσε τη δική του ομώνυμη μάρκα και το παντελόνι «αιδοίο» έγινε viral το 2018. Σίγουρα, ήταν ανέκαθεν προκλητικός με δημιουργίες χωρίς σεβασμό σε νοσταλγία ή ρομαντικές αρχές. Σύμφωνα με ορισμένες κριτικές, η επίδειξη για τη δική του επωνυμία τον Μάρτιο του 2025 ήταν η καλύτερη της σεζόν.

Ο Duran μάλιστα απέσπασε το βραβείο Karl Lagerfeld από την LVMH το 2024. Το όνειρό του σήμερα είναι να δημιουργήσει μια δεύτερη σειρά ρούχων για τη Chanel ή την Hermes, από τα αποκόμματα των υφασμάτων τους, όπως λέει ο ίδιος. Φαίνεται να ξέρει τη θέση του και αυτό το αποδεικνύει το περιορισμένο του όνειρο.

Δυσμορφία και αποπροσανατολισμός

Η συλλογή μεταδίδει μια ακατέργαστη ενέργεια σαν εκείνη ενός κλαμπ που καίγεται στον ήλιο της Ίμπιζα. Τα κλασικά στοιχεία, όπως οι ναυτικές ρίγες Marinière του Gaultier, επαναπροσδιορίστηκαν ως αποπροσανατολιστικές, οπτικές ψευδαισθήσεις, ενώ το εμβληματικό μοτίβο τατουάζ προκάλεσε άβολες αντιδράσεις.. Η συλλογή εμπλέκεται σε ένα «δυσμορφικό παιχνίδι», με υπερβολικούς, εξαφανιζόμενους όγκους και σουρεαλιστική ανατομία, όλα μέσα σε μια παλέτα από μπορντό, μουσταρδί, γαλάζιο, λευκό και…γυμνό.

Ηδονιστικές προθέσεις που καταστρέφουν τη λίμπιντο

Δεν έλειπαν τα υφάσματα υψηλής απόδοσης με σπορ πινελιές, όλα με μια σαφή ηδονιστική πρόθεση. Αμφισβήτησε τα πρότυπα των φύλων ντύνοντας τους άνδρες ως γυναίκες και τις γυναίκες ως άντρες. Τα ντυμένα γυμνά μοντέλα με τα αποκαλυπτικά ρούχα και τα φορέματα με την ίδια αποκαλυπτική ευθύτητα, αρχικά σοκάρουν. Τα ρούχα για την παραλία ήταν εξίσου τολμηρά με μπικίνι σε σιλουέτες που ντύνουν το σώμα αφήνοντάς το γυμνό. Το μοτίβο τατουάζ αποκαλύπτει χωρίς να γδύνει τα πιο απόκρυφα σημεία του σώματος.

Ο σχεδιαστής αναφέρει ως κύρια έμπνευσή του το πνεύμα του θρυλικού κλαμπ RoXY του Άμστερνταμ, ένα κέντρο αναρχίας και ηδονισμού που καθόρισε μια εποχή αδιάφορου στιλ. Μήπως ήθελε να γίνει αδιάφορος και για εμάς; Επιπλέον, το διαλογιστικό soundtrack της επίδειξης περιλάμβανε τις υπνωτικές ηχογραφήσεις του Αμερικανού ποιητή και ακτιβιστή John Giorno σε μια χαοτική ατμόσφαιρα. Τίποτα στην συλλογή δεν ήταν ασφαλές με την καλύτερη δυνατή έννοια, με τα ιδανικά του Lantink να συνδυάζονται με τα ριψοκίνδυνα θέματα του JPG.

«Τα έξυνα κόλπα ενός ηλίθιου φοιτητή»

Η συλλογή του απέσπασε καυστικές κριτικές καθώς άφησε τους παριστάμενους να αναρωτιούνται και να ομολογούν σε διάφορα δημοσιεύματα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης «αν βλέπουν μια επίδειξη του Gaultier» και «τι στο διάολο ήταν αυτό;». Πολλοί το θεώρησαν προσβλητικό καθώς είχε σαφώς πρόσβαση στα αρχεία ενός από τους σημαντικότερους σχεδιαστές του 20ού αιώνα, κάποιου που πραγματικά έφερε επανάσταση στη μόδα «και το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι τα πιο ηλίθια κόλπα ενός φοιτητή. Ακόμα και ο Demna στα χειρότερά του δεν ήταν τόσο αξιολύπητος.»

Κανένας σεβασμός για το αρχείο Gaultier

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι, όπως πρόσθεσε ο Duran, δεν είχε ακόμη ρίξει ούτε μία ματιά στα αρχεία του οίκου: «Αποφάσισα να το προσεγγίσω σαν το Charlie and the Chocolate Factory… Θέλω πραγματικά να μπω, αλλά πρώτα θέλω να φανταστώ τι κρύβεται πίσω από αυτή την πόρτα και να δημιουργήσω έναν φανταστικό κόσμο.» Φαίνεται να έχει απόλυτη αυτογνωσία λέγοντας: «Πιθανότατα θα με κατακρεουργήσουν για αυτό.»

Η μόδα στα άκρα

Αν και δεν είναι ποτέ εύκολο να διαδεχθεί κανείς κανέναν, ο Lantink ήταν αποφασισμένος να διατηρήσει τη δική του διαδικασία και ουσία κατά το ντεμπούτο του και να εκφράσει τον εαυτό του. Για πολλούς αυτό ήταν κάκιστη ιδέα. Σίγουρα, σε μια εποχή νοσταλγίας, ο Duran στον JPG ακολούθησε την αντίθετη κατεύθυνση. Το ντεμπούτο του ήταν ενοχλητικό και γεμάτο λάθη.

Η γυμνή αλήθεια

Σίγουρα όλοι θυμόμαστε τον Jean Paul να ντύνει τη Μαντόνα, τα κωνικά σουτιέν και το άρωμα Classique σε σχήμα μπούστου με την έντονη μέση που θυμίζει κορσέ. Ναι, ο Jean Paul Gaultier ήταν πρωτοπόρος σε μια εποχή που η προκλητικότητα στον χώρο της μόδας σπάνια χειροκροτείτο. Ήταν σέξι, δεν ήταν όμως χυδαίος και η αισθητική του διατηρούσε μια εικόνα υψηλής ραπτικής.

Ο Duran είναι ανατρεπτικός και κατάφερε να κάνει τον κόσμο να μιλάει για αυτόν. Η αλήθεια είναι η μόδα σίγουρα χρειάζεται να ταράζεται λίγο από καιρό σε καιρό και ο Ολλανδός σχεδιαστής ξέρει πώς να αναστατώσει τη λίμπιντό μας, είτε με θετικό, είτε με αρνητικό τρόπο.

Η ακατέργαστη δημιουργική του ελευθερία, με αξιομνημόνευτη αναφορά στους κώδικες του Gaultier ήταν παρούσα και ο Gaultier ήταν επίσης εκεί στην πρώτη σειρά. Στο τέλος έκλαψε και αγκάλιασε τον Duran.

Δεν ξέρω αν ήταν από συγκίνηση και θαυμασμό, ή συντριβή και συγκλονισμό.

Διαβάστε επίσης: 

Cartier: Από το Love Bracelet στο Love Unlimited και την αιώνια αγάπη στις περιστασιακές σχέσεις 

Saint Laurent: Γιατί η τελευταία συλλογή του είναι τόσο άθλια; 

Versace: Η τολμηρή συλλογή του Ντάριο Βιτάλε από τον Όλυμπο στη Γη